# Un guide des traditions de tricot nordiques et scandinaves
Prenez presque n'importe quel pull en jacquard aujourd'hui et il y a de fortes chances que ses origines remontent à un village de pêcheurs en Norvège, une ferme en Islande ou une petite coopérative de la côte suédoise. Le terme « tricot scandinave » est souvent utilisé comme un nom générique, mais il recouvre en réalité plusieurs traditions régionales distinctes, chacune façonnée par des histoires différentes, des races d'ovins différentes et des besoins pratiques différents. Comprendre comment elles se lient — et où elles diffèrent réellement — permet de reconnaître beaucoup plus facilement ce que vous observez la prochaine fois que vous croiserez un motif de flocon ou un pull à empiècement circulaire dans un livre de modèles.
Ce guide est conçu comme une carte, et non comme une histoire exhaustive de chaque tradition. Nous avons (ou aurons) des articles détaillés consacrés aux mitaines de Selbu, au lopapeysa islandais et au tricot Fair Isle ailleurs sur le site — considérez donc ceci comme le panorama qui les rassemble.
Pourquoi les pays nordiques sont devenus des géants du tricot
Avant de comparer ces traditions, il est utile de savoir ce qu'elles ont en commun. La Scandinavie et l'Islande sont des régions froides, historiquement rurales et très dépendantes de l'élevage ovin. La laine y était donc abondante et les vêtements en maille chauds étaient un véritable outil de survie plutôt qu'un loisir. Le tricot lui-même est arrivé en Europe du Nord relativement tard par rapport au bassin méditerranéen et au Moyen-Orient — les vêtements tricotés norvégiens les plus anciens datent du XVIe siècle — mais une fois implanté, il s'est propagé rapidement dans les communautés de pêcheurs et d'agriculteurs, où des vêtements chauds et résistants pouvaient faire la différence entre un hiver productif et un hiver misérable.
Ces régions étant isolées géographiquement les unes des autres par des montagnes, des fjords et l'océan, les styles locaux se sont développés de manière assez indépendante, même s'ils s'influençaient mutuellement via les routes commerciales et l'économie de la pêche en Atlantique Nord. C'est la clé pour comprendre ce guide : ces traditions se répondent, mais elles ne sont pas identiques.
Norvège : l'étoile de Selbu et le Lusekofte de Setesdal
La Norvège est sans doute le pays le plus associé au style « flocon de neige » bicolore que beaucoup s'imaginent lorsqu'ils entendent « pull scandinave », et elle abrite au moins deux traditions régionales distinctes qu'il convient de différencier.
Selbu et l'étoile à huit branches
La région de Selbu, dans le comté de Trøndelag, est célèbre pour son motif d'étoile à huit branches connu sous le nom de *Selburose*. Selon l'histoire locale, une jeune tricoteuse nommée Marit Emstad est créditée d'avoir popularisé ce motif après l'avoir tricoté sur une paire de mitaines en 1857. Le motif s'est répandu si rapidement dans les vallées environnantes que la seule région de Selbu a fini par produire des centaines de variantes de mitaines répertoriées. Le travail de Selbu est traditionnellement réalisé uniquement en noir et blanc, ce qui rend l'impact graphique de l'étoile encore plus saisissant sur la laine naturelle non teinte.
Setesdal et le Lusekofte
Plus au sud et à l'ouest, la vallée de Setesdal a donné son nom au *lusekofte* (« veste à puces »), un pull noir et blanc semé de petits points d'une seule maille (les « puces ») et bordé de frisettes géométriques, souvent fini avec un galon brodé et des fermoirs en étain au col. Là où Selbu est surtout connu pour son motif d'étoile dominant, le tricot de Setesdal repose sur un champ texturé global rythmé par des bordures — une logique visuelle différente bien que la palette de couleurs soit similaire au premier coup d'œil.
Ensemble, Selbu et Setesdal illustrent un aspect important du tricot norvégien : même au sein d'un seul pays, l'expression « pull norvégien traditionnel » peut désigner deux réalités visuellement proches mais structurellement différentes, sans compter d'autres variations régionales comme le style Fana près de Bergen.
Islande : le Lopapeysa et une invention du XXe siècle
Le tricot islandais mérite son propre article détaillé sur ce site, nous serons donc brefs ici — mais il est essentiel de comprendre comment il s'insère dans le paysage nordique, car son histoire est très différente de celle de la Norvège.
Le *lopapeysa*, le pull islandais à empiècement circulaire, semble ancestral, mais c'est un développement comparativement récent. Les historiens situent généralement son apparition entre le début et le milieu du XXe siècle, né en partie d'un modèle « Eskimo » créé par un designer norvégien dans les années 1930, lui-même inspiré par les tenues groenlandaises. La véritable innovation du lopapeysa réside dans sa laine : le *lopi*, une laine islandaise non filée qui emprisonne plus d'air que la laine filée classique, ce qui la rend incroyablement chaude pour son poids. Le motif décoratif de l'empiècement, tricoté sans couture en rond, est devenu étroitement lié à l'identité nationale islandaise dans les années qui ont suivi l'indépendance du pays vis-à-vis du Danemark en 1944 — en faisant moins un costume folklorique séculaire qu'un symbole moderne s'appuyant sur des traditions lanières plus anciennes pour créer quelque chose de nouveau.
Cette distinction a son importance lorsqu'on compare les traditions : le tricot de Selbu et de Setesdal a évolué progressivement sur plusieurs générations au sein de formes de vêtements existantes, tandis que le lopapeysa a été façonné de manière plus consciente en symbole national à une époque moderne.
Suède : le luxe coopératif du Bohus Stickning
La contribution la plus célèbre de la Suède à cette histoire n'est pas une tradition populaire transmise dans les familles, mais plutôt un projet économique délibéré. *Bohus Stickning* a été fondé en 1939 par Emma Jacobsson, dont l'époux gouvernait la région du Bohuslän, afin d'offrir aux femmes un revenu stable pendant une période de fort chômage autour de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a commencé par de simples mitaines et chaussettes est devenu une véritable coopérative produisant des pulls et des vestes dans un style maison inconfondable : une laine fine mélangée à de l'angora, tricotée dans des dégradés de couleurs doux en combinant mailles endroit et mailles envers pour créer des effets d'ombrage subtils, loin du contraste graphique tranché du jacquard norvégien.
Les vêtements Bohus sont devenus de véritables articles de luxe, portés par des stars de cinéma et une clientèle élégante à l'international, avant que la coopérative ne ferme ses portes en 1969. Son association de laine fine, de palettes fondues et de textures en mailles envers permet de le distinguer du travail de Selbu, de Setesdal ou de Fair Isle au premier coup d'œil — c'est du tricot jacquard, mais au service d'une esthétique totalement différente.
Les îles Féroé : des chocs tricotés du bas vers le haut
Situées entre la Norvège, l'Islande et l'Écosse, les îles Féroé ont développé leur propre tradition lanière adaptée à un petit archipel très peuplé de moutons. Les chaleféringiens (*Faroese shawls*) sont leur exportation la plus distinctive : plutôt d'être tricotés du haut vers le bas comme la plupart des chales modernes, ils sont construits du bas vers le haut à partir d'un grand montage de mailles, façonnés par deux panneaux latéraux triangulaires et un soufflet dorsal trapézoïdal qui permet au châle d'épouser les épaules sans nécessiter d'épingle. Traditionnellement tricotés au point mousse dans les teintes naturelles (bruns, gris, noirs et crèmes) des moutons locaux, ces châles privilégiaient la coupe et la fonction aux motifs colorés — un rappel utile que les traditions lanières nordiques ne reposent pas toutes sur le jacquard.
Le Fair Isle de Shetland : un proche cousin, pas un synonyme
Le tricot Fair Isle n'est pas du tout scandinave — il provient de l'île de Fair Isle dans les îles Shetland en Écosse — mais il est si étroitement associé à ce style qu'il a sa place dans tout panorama honnête. Le véritable travail Fair Isle suit des règles précises : seulement deux couleurs par rang (ou tour), avec le fil couru sur un nombre limité de mailles, en utilisant généralement une palette globale d'environ cinq couleurs sur l'ensemble du projet, souvent agencées dans des motifs géométriques comme les « peeries » et les formes OXO. La technique a acquis une renommée mondiale après que le prince de Galles a porté publiquement des pulls Fair Isle en 1921.
Depuis les années 1990, le terme « Fair Isle » est souvent utilisé à tort pour décrire n'importe quel tricot jacquard à fils tirés, scandinave ou autre — ce qui est exactement le genre de flou que ce guide cherche à clarifier. Le Fair Isle et le tricot norvégien à motifs d'étoiles semblent cousins parce qu'ils reposent tous deux sur une construction en jacquard à deux couleurs par rang, mais ils proviennent de traditions insulaires et continentales distinctes, avec leurs propres vocabulaires de motifs.
Comparatif de ces traditions en un coup d'œil
- Norvège (Selbu) : motifs d'étoiles à huit branches audacieux et très contrastés, traditionnellement noir et blanc.
- Norvège (Setesdal) : champs texturés « à puces » avec bordures géométriques et galons décoratifs.
- Islande (lopapeysa) : empiècement circulaire en jacquard, laine lopi non filée, symbole national du XXe siècle.
- Suède (Bohus) : jacquard fin, doux et ombré utilisant à la fois mailles endroit et mailles envers.
- Îles Féroé : construction de châle de bas en haut dans les teintes naturelles de laine non teinte.
- Shetland (Fair Isle) : deux couleurs par tour, environ cinq couleurs au total, petits motifs géométriques (peeries).
Pourquoi il est utile de connaître la différence
Tout ceci dépasse la simple culture générale. Savoir de quelle tradition provient une technique ou un motif change la façon dont vous la tricoterez : le jacquard style Selbu demande un fort contraste et un rythme régulier à deux couleurs, le travail Bohus récompense la patience avec son fil fin et ses nuances délicates, et un empiècement de lopapeysa est autant une leçon de construction circulaire que de travail de la couleur. Les régions se sont constamment emprunté des idées — marchands de laine, marins et livrets de modèles circulaient sans cesse dans l'Atlantique Nord — il est donc plus juste de voir ces traditions comme des dialectes proches d'une même grande langue que comme des styles nationaux complètement étanches.
Si l'une de ces traditions a retenu votre attention, c'est exactement l'objectif d'un tel guide : utilisez-le comme une carte de départ, puis partez à la recherche des explications de motifs et de techniques consacrées à la tradition qui vous séduit le plus.
