Si vous avez tricoté plus d'un pull, vous avez probablement remarqué que les patrons raglan sont partout — des pulls douillets pour débutants aux modèles élégants mis en valeur par des laines teintes à la main. Ce n'est pas un hasard. La construction du pull raglan est l'une des façons les plus accessibles de façonner un vêtement, et une fois son principe compris, vous pouvez adapter presque n'importe quel patron raglan à votre morphologie, votre fil et votre niveau de confort en tricot.
Ce guide détaille exactement ce qui caractérise un raglan, comment fonctionnent les calculs d'augmentation et de diminution, et comment se différencient en pratique les deux méthodes principales : du haut vers le bas (*top-down*) et du bas vers le haut (*bottom-up*).
Ce qui définit un pull « raglan »
Chaque pull nécessite une méthode pour assembler les manches au corps, et il existe trois approches courantes : les emmanchures droites (*drop-shoulder*), les manches montées (*set-in sleeves*) et le raglan.
- Les emmanchures droites rattachent une manche droite à un bord de corps droit sans aucune diminution ni augmentation, créant une coupe droite et ample.
- Les manches montées utilisent une tête de manche arrondie cousue dans une emmanchure façonnée, imitant le galbe naturel de l'épaule. Cela apporte une ligne nette et ajustée sur la poitrine, mais exige des diminutions précises et généralement de l'assemblage.
- La construction raglan se situe entre les deux. Au lieu d'une couture d'épaule horizontale, le pull raglan possède quatre lignes diagonales allant des aisselles jusqu'à l'encolure — une sur le devant, une dans le dos et une sur chaque manche. Plutôt que d'être insérée dans une emmanchure séparée, la manche s'élargit pour faire partie intégrante de l'épaule.
Ces lignes diagonales constituent la signature du raglan. Comme les manches et le corps sont façonnés ensemble en une seule pièce continue, le raglan s'adapte naturellement au tricot en circulaire sans couture. De plus, il convient à de nombreuses morphologies puisqu'il n'y a pas de point d'épaule fixe devant tomber à un endroit précis.
Comment fonctionne le façonnage du raglan
La magie du raglan réside dans un calcul simple et répétitif. Le long de chacune des quatre lignes raglan, vous réalisez une paire d'augmentations (si vous construisez l'empiècement vers l'extérieur) ou de diminutions (si vous le resserrez). Comme il y a quatre lignes et que deux mailles changent sur chacune, chaque tour d'augmentation ou de diminution ajoute ou retire huit mailles au total — quatre pour le corps et quatre pour les manches.
Ces tours de façonnage suivent généralement un rythme régulier, le plus souvent un tour sur deux, même si certains patrons augmentent à tous les tours pour une pente plus raide ou espacent davantage les augmentations. Les mailles situées entre les augmentations peuvent être tricotées simplement ou mises en valeur avec un jeté, une torsade ou une augmentation relevée pour faire de la ligne raglan un détail esthétique visible.
Au fur et à mesure du façonnage, les mailles des manches et du corps augmentent au même rythme, ce qui maintient les lignes diagonales droites. Une nuance mérite toutefois d'être soulignée : un raglan à rythme fixe peut rendre les manches disproportionnellement larges sur les grandes tailles, car la circonférence des bras n'a pas besoin de grandir à la même vitesse que celle du buste. De nombreux patrons modernes corrigent cela grâce à un façonnage dit « composé » (*compound shaping*) — en modifiant le rythme d'augmentation au cours de l'empiècement ou en ajoutant des augmentations uniquement sur le corps, pour que les proportions finales restent harmonieuses.
Une fois que l'empiècement atteint la circonférence de poitrine souhaitée, les mailles du dessous de bras sont mises en attente (généralement sur un morceau de fil jetable ou un arrête-mailles) et le corps ainsi que les deux manches se séparent pour être terminés indépendamment — le corps est tricoté jusqu'à l'ourlet, les manches jusqu'au poignet.
Raglan top-down : construire depuis l'encolure
Dans un raglan tricoté du haut vers le bas (*top-down*), vous commencez par l'encolure, souvent après avoir rehaussé le dos à l'aide de rangs raccourcis pour que l'encolure ne remonte pas sur l'avant. Ensuite, vous tricotez en circulaire en plaçant des augmentations le long des quatre lignes raglan un tour sur deux jusqu'à atteindre la largeur souhaitée. C'est à ce moment que vous séparez les mailles pour le dessous des bras et poursuivez le corps et les manches vers le bas.
Pourquoi les tricoteurs l'adorent :
- Vous pouvez l'essayer au fur et à mesure. Le vêtement étant tricoté du haut vers le bas, vous pouvez l'enfiler en cours de route pour vérifier l'ajustement au niveau des épaules et de la poitrine avant de fixer la longueur définitive du corps et des manches.
- C'est sans couture. Aucun assemblage à la fin — tout découle d'un tricot continu.
- La longueur s'ajuste facilement. Vous souhaitez un pull court ou des manches trois-quarts ? Arrêtez de tricoter à la longueur voulue. Vous manquez de fil ? Raccourcissez légèrement le corps sans rien détricoter.
Là où cela se complique : comme vous adaptez parfois l'ajustement en l'essayant, il peut être plus difficile de suivre un patron rigide au pied de la lettre, et respecter exactement un schéma imprimé demande un peu plus d'attention.
Raglan bottom-up : construire depuis l'ourlet
Un raglan du bas vers le haut (*bottom-up*) commence de manière plus traditionnelle : vous montez les mailles et tricotez le corps de l'ourlet jusqu'aux aisselles, puis tricotez les deux manches séparément du poignet jusqu'aux aisselles. Les trois pièces sont ensuite réunies sur une même aiguille, et les diminutions raglan sur les quatre lignes montent vers l'encolure, reflétant le façonnage du top-down à l'inverse.
Pourquoi certains tricoteurs le préfèrent :
- Une meilleure gestion du fil. En tricotant d'abord le corps et les manches, vous pouvez peser votre reste de laine avant d'attaquer l'empiècement et savoir si vous aurez assez de fil jusqu'à l'encolure.
- Une structure méthodique et familière. Suivre des décomptes de mailles précis est souvent plus simple en bottom-up, car les patrons donnent des chiffres exacts.
- Idéal pour placer des motifs ou du jacquard. Si votre modèle comporte des rayures ou des motifs devant s'aligner depuis le bas, le bottom-up vous offre un contrôle total sur leur emplacement par rapport au montage.
Là où cela se complique : vous ne pouvez pas essayer le pull avant que l'empiècement ne soit presque terminé, donc les soucis de taille aux épaules se détectent tardivement. Modifier la longueur a posteriori est également beaucoup plus délicat — raccourcir un pull terminé en bottom-up demande généralement de couper et de re-mailler.
Quelle méthode choisir ?
Il n'y a pas de solution universellement « meilleure » — tout dépend de votre projet et de vos priorités.
Choisissez le top-down si vous :
- Souhaitez essayer le pull en cours de tricot et ajuster la taille en direct
- Tricotez pour une morphologie ou une coupe dont vous n'êtes pas certain(e) à 100 %
- Aimez l'idée d'un vêtement complètement sans couture
- Voulez une flexibilité maximale pour ajuster les longueurs du corps et des manches
Choisissez le bottom-up si vous :
- Travaillez avec une quantité de laine limitée et souhaitez vérifier votre consommation avant l'empiècement
- Suivez un patron avec des rayures, du jacquard ou des textures nécessitant un placement précis dès le bas
- Préférez suivre des instructions écrites rigoureuses plutôt que d'ajuster au ressenti
- Ne refusez pas un peu d'assemblage (ou tricotez les manches à plat avant de les coudre)
Les deux méthodes utilisent le même principe de façonnage fondamental — quatre lignes diagonales, des paires d'augmentations ou de diminutions, appliquées à un rythme régulier. Si vous débutez avec le raglan, un pull top-down en jersey simple est un excellent point de départ : les étapes d'essayage sécurisent le projet et vous assimilerez parfaitement la construction raglan.
