# Die Geschichte des isländischen Lopapeysa-Pullovers
Sucht man nach einem Foto einer isländischen Lopapeysa, wirkt der Pullover uralt – die Art von Kleidungsstück, die man in einer Wikingersaga erwarten würde, weitergegeben über hundert Generationen von Fischerfamilien, die sich gegen den Nordatlantikwind stemmten. Dieser Eindruck ist gewissermaßen der ganze Sinn des Pullovers. Er entspricht jedoch nicht ganz der Wahrheit. Die Lopapeysa ist jünger als die Verbreitung der Glühbirne in Island, jünger als die Luftfahrt, und ihre heute berühmte Rundpasse existierte überhaupt nicht, bevor das 20. Jahrhundert bereits in vollem Gange war.
Das macht die Geschichte keineswegs weniger romantisch. Es macht sie im Gegenteil nur noch interessanter – denn die Lopapeysa ist kein Fossil des alten Islands. Sie ist etwas Selteneres: eine Tradition, die eine ganze Nation ganz bewusst aufgebaut hat und an die sie dann beschloss zu glauben.
Ein Pullover aus der Not geboren, nicht aus dem Altertum
Island hat eine Strickgeschichte, die Jahrhunderte zurückreicht, aber das spezifische Kleidungsstück, das wir heute Lopapeysa nennen, nahm erst in den 1940er und 1950er Jahren Gestalt an. Davor wurde isländische Wolle meist zu anderen Arten von Pullovern, Unterkleidung und gefilzten Waren verarbeitet, nicht zu dem Kastenpullover mit einfarbiger Passe, den Touristen heute im Koffer nach Hause tragen.
Der Zeitpunkt ist wichtig. Im frühen 20. Jahrhundert strömten importierte Stoffe und Konfektionskleidung nach Island und verdrängten ältere, selbstgesponnene Kleidungsstücke – genauso wie Fabrikwaren überall auf der Welt Textiltraditionen neu formten. Gleichzeitig verblieb den Ismändern eine enorme heimische Ressource auf ihren Hufen: Hunderte von Tausenden isländischer Schafe und Generationen von Strickwissen, für das es keinen offensichtlichen Verwendungszweck mehr gab. Die Lopapeysa entstand aus diesem Aufeinandertreffen – eine praktische Antwort auf die Frage: „Was machen wir mit all dieser Wolle, jetzt wo die Leute ihre Mäntel kaufen, anstatt sie zu stricken?“
Unter Fachleuten gibt es eine echte wissenschaftliche Debatte darüber, wie das Design genau zustande kam. Jahrelang schrieben populäre Erzählungen die Inspiration für die auffällige Rundpasse allem Möglichen zu – von grönländischen Parkas bis hin zu andinen oder indigenen amerikanischen Textilmustern. Die Strickhistorikerin Annemor Sundbø verfolgte jedoch eine starke Spur zurück nach Norwegen: zu einem Design namens „Eskimo“-Pullover, das die Designerin Annichen Sibbern 1930 in einer norwegischen Frauenzeitschrift veröffentlicht hatte. Ob dieses Muster nun direkt über das Meer gelangte oder isländische Strickende schlicht zu einer ähnlichen Idee anregte: Der daraus resultierende Passenpullover wurde rasch beansprucht, angepasst und unverkennbar isländisch gemacht – gestrickt aus einheimischer Wolle, in einheimischen Farben und von einheimischen Händen.
Die Wolle, die es möglich machte: Lopi verstehen
Nichts davon wäre ohne das Rohmaterial darunter passiert: Lopi, die charakteristische isländische Wolle, die der Lopapeysa sowohl ihren Namen als auch ihre Persönlichkeit verleiht.
Isländische Schafe sind eine alte und isolierte Rasse, die seit ihrer Ankunft mit den nordischen Siedlern vor über tausend Jahren weitgehend unverändert geblieben ist. Jahrhunderte der Anpassung an ein subarktisches Klima, ohne nennenswerte Einkreuzung von außen, formten ein Vlies, das sich von der Wolle der meisten anderen Schafe unterscheidet. Es wächst in zwei deutlichen Schichten: einem langen, glänzenden Deckhaar namens *tog*, das Feuchtigkeit abweist, und einer weichen, luftigen Unterwolle namens *þel*, die die Wärme nahe am Körper hält. Zusammen wirken sie fast wie eine eingebaute Regenjacke über einer eingebauten Decke.
Traditionelles Lopi nutzt diese Struktur auf ungewöhnliche Weise aus: Anstatt vollständig zu einem festen Garn versponnen zu werden, wird es nur leicht gedreht oder teilweise kaum versponnen verarbeitet. Diese Lockerheit klingt zwar so, als müsste sie ein instabiles Gestrick ergeben, aber tatsächlich schließt sie mehr Luft zwischen den Fasern ein, was einen Großteil der Wärmewirkung der Wolle ausmacht. Das ist ein Grund, warum sich eine ungefütterte, weite Lopapeysa für ihre Schlichtheit überraschend warm anfühlt – die Isolierung steckt im Material selbst, nicht in der Dichte des Strickmusters.
Wenn man genauer vertiefen möchte, wie diese Passe Masche für Masche konstruiert wird, ist das Thema für einen eigenen Leitfaden. Was für die Geschichte hier zählt, ist einfacher: Die gesamte Identität der Lopapeysa ist untrennbar mit dieser einen speziellen Wolle von einer bestimmten Insel verbunden, geprägt durch ein bestimmtes Klima. Tauscht man die Faser aus, erhält man nicht nur einen anderen Pullover – man verliert den Grund, warum das Kleidungsstück überhaupt existiert.
Vom Bauernhandwerk zum Nationalsymbol
Der Aufstieg der Lopapeysa vom praktischen Kleidungsstück zum kulturellen Symbol verläuft parallel zu einer größeren Geschichte: Island vollzieht den Schritt in die vollständige Unabhängigkeit. Das Land trennte 1944 seine letzten Verbindungen zu Dänemark und wurde eine souveräne Republik. In den folgenden Jahren suchten die Isländer aktiv nach Symbolen, die sich eindeutig und unverkennbar eigen anfühlten. Ein warmer, robuster, heimischer Pullover – gestrickt aus Wolle, die wirklich nur von dieser einen Insel stammen konnte – passte perfekt in diesen Moment.
In den 1960er Jahren hatte sich die Lopapeysa vom Gebrauchsgegenstand zu etwas entwickelt, das auch der Rest der Welt haben wollte. Das Stricken der Pullover für den Export wurde für viele isländische Frauen auf dem Land zu einer echten Einkommensquelle. Nach einigen Schätzungen verließen bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich Zehntausende Lopapeysas das Land. Der Pullover hatte den Sprung von Kleidung zu Handelsware und schließlich zum Kultsymbol geschafft.
Es lohnt sich, einen Begriff zu betrachten, den Historiker hier manchmal anwenden: die „erfundene Tradition“. Das ist keine Beleidigung – viele geliebte nationale Bräuche, von Tartan-Mustern bis hin zu Nationalgerichten, wurden erst vor viel kürzerer Zeit bewusst zusammengestellt oder populär gemacht, als die meisten annehmen, eben weil eine junge oder neu unabhängige Nation etwas brauchte, worum sie sich scharen konnte. Die Lopapeysa passt fast perfekt in dieses Schema. Sie fühlt sich zeitlos an, weil die Isländer sie so brauchten und weil sie gut genug war – warm genug, markant genug, schön genug –, um sich diesen Status ehrlich zu verdienen.
Schutz der Tradition heute
Mit dem wachsenden Ruhm der Lopapeysa wuchs auch der Markt für günstige, maschinell hergestellte Imitationen – oft im Ausland gestrickt aus Wolle, die nichts mit Island zu tun hatte. Als Reaktion darauf organisierten sich die isländischen Strickenden. Der Handstrickverband Islands (*Handprjónasamband Íslands*) wurde 1977 gegründet, um Handstrickende zu unterstützen, ihnen zu fairen Löhnen zu verhelfen und den Ruf echt isländischer Kleidungsstücke zu schützen.
Dieses Engagement führte schließlich um das Jahr 2020 zu einer formellen Herkunftsbezeichnung. Diese legt genau fest, was als authentische Lopapeysa gilt: in Island handgestrickt, aus isländischer Schafwolle gefertigt, nahtlos gearbeitet und mit der charakteristischen Rundpasse versehen. Es ist ein seltener Fall, dass ein traditionelles Kleidungsstück die Art von rechtlichem Schutz genießt, die sonst meist Lebensmitteln und Weinen vorbehalten ist – ein Zeichen dafür, wie ernst der Pullover als Teil des nationalen Kulturerbes genommen wird.
Wenn Sie heute durch Reykjavík spazieren, werden Sie Lopapeysas überall sehen: auf Souvenirständern in jeder Preisklasse, auf den Rücken von Reiseleitern und Ladenbesitzern, getragen von Einheimischen, die an einem kalten Tag wirklich danach greifen und nicht bloß für Touristen. Das Spannungsfeld zwischen Souvenir und Erbstück, zwischen Massenproduktion und Handarbeit ist sehr lebendig – weshalb Organisationen, die die handgestrickte Version schützen, nach wie vor wichtig sind.
Eine junge Tradition, getragen wie eine alte
Was die Geschichte der Lopapeysa so erfüllend macht, ist nicht, dass sie bis zu den Wikingern zurückreicht. Es ist die Tatsache, dass sie das gar nicht musste. In weniger als einem Jahrhundert nahmen die Isländer eine praktische Antwort auf eine sich verändernde Wirtschaft, bauten sie aus einer Wolle auf, die ihre Insel seit tausend Jahren perfektioniert hatte, und machten daraus etwas, das heute nicht mehr von der Identität des Landes zu trennen ist. Jedes Mal, wenn heute jemand eine Passe aus isländischer Wolle anschlägt, wird nicht nur ein altes Muster nachgearbeitet – es wird eine Tradition fortgeführt, die, gemessen an den Maßstäben der Geschichte, immer noch bemerkenswert jung ist und nach wie vor geschrieben wird.
